Desde comprarsustrato queremos ofrecerte la mejor información sobre semillas hortícolas para aprender sobre las semillas y sobre como cultivarlas. Si estás interesado en la jardinería y en cultivar tu propia comida, entonces estás en el lugar correcto. En este artículo, exploraremos el mundo de las semillas hortícolas y todo lo que tienen para ofrecer. Ya seas un jardinero experimentado o estés comenzando, cubriremos todo, desde los diferentes tipos de semillas disponibles hasta como cultivarlas. También hablaremos sobre cómo comenzar a germinarlas, cultivarlas, cómo cuidarlas e incluso cómo recolectar tus propias semillas. Así que, agarra tus guantes de jardinería y sumerjámonos en el fascinante mundo de las semillas.

Las semillas de verduras son la clave para cultivar tus propios alimentos frescos y nutritivos en casa. Ya sea que tengas un jardín espacioso o solo un pequeño balcón, invertir en semillas de alta calidad puede ayudarte a iniciar tu viaje en la jardinería. En este artículo, exploraremos los diferentes tipos de semillas de verduras disponibles, así como consejos esenciales para cultivar, almacenar y cosechar estas semillas.

¿Dónde Comprar Semillas de Verduras?

Si estás buscando comenzar tu propio huerto de verduras, una de las primeras cosas que necesitarás son semillas hortícolas de alta calidad. El éxito de tu huerto depende de la calidad de las semillas que elijas, por lo que es importante saber dónde comprar semillas que te den los mejores resultados. Ya seas un jardinero experimentado o recién estés comenzando, encontrar fuentes confiables para comprar semillas hortícolas es crucial. Por eso en comprarsustrato ofrecemos las mejores semillas del mercado, frescas y seleccionadas para que obtengas los mejores rendimientos en tu huerto urbano o jardín.

¿Cómo cultivar semillas hortícolas?

Cultivar semillas de verduras es una experiencia gratificante y enriquecedora para cualquier jardinero aficionado. Ya sea que tengas un amplio patio trasero o solo un pequeño balcón, cultivar tus propias verduras desde semillas te permite presenciar el milagro de la naturaleza de primera mano. Desde el momento en que siembras las semillas hasta el momento en que cosechas los abundantes alimentos, cada paso del proceso está lleno de anticipación y emoción. En este artículo, exploraremos los diferentes tipos de semillas de verduras disponibles, dónde comprarlas y brindaremos consejos y técnicas para un cultivo exitoso. Así que toma tus herramientas de jardinería y prepárate para embarcarte en un viaje de crianza y cultivo de semillas.

¿Cómo almacenar semillas?

Almacenar semillas es un aspecto esencial de la jardinería, ya que garantiza la longevidad y viabilidad de estos preciosos embriones de plantas. Las técnicas adecuadas de almacenamiento no solo ayudan a preservar la calidad de las semillas, sino que también permiten a los jardineros ahorrar dinero al reutilizar sus propias semillas para futuras temporadas de siembra. Ya sea que hayas comprado semillas comerciales o las hayas cosechado de tus propias plantas, este artículo te proporcionará consejos e ideas valiosas sobre cómo almacenar semillas de verduras de manera efectiva. Desde seleccionar los contenedores adecuados hasta crear condiciones óptimas de almacenamiento, te guiamos a través del proceso de proteger tus semillas de flores para que puedas disfrutar de una abundante cosecha año tras año.

Cosechar Semillas de Verduras

Cosechar semillas de verduras es un paso esencial en el viaje de un jardinero. Es la culminación de meses de trabajo arduo y dedicación, donde los frutos del trabajo se transforman en la promesa de futuras cosechas. Ya seas un jardinero experimentado o recién comiences, el proceso de cosechar semillas de verduras guarda una sensación de emoción y anticipación. Desde los colores vibrantes de los tomates maduros hasta los patrones intrincados de las semillas de pepino, cada verdura ofrece una experiencia única. En este artículo, nos adentraremos en el arte de cosechar semillas de verduras, explorando técnicas, consejos y la importancia de preservar la biodiversidad. Así que toma tus guantes de jardinería y únete a nosotros en esta aventura de guardar semillas.

Conclusion
En conclusión, las semillas hortícolas son un componente vital de cualquier jardín o granja, ofreciendo una amplia variedad de opciones para cultivar alimentos nutritivos y deliciosos. Ya sea que estés interesado en cultivar verduras comunes como tomates y zanahorias o experimentar con variedades únicas como las semillas de calabaza, hay infinitas posibilidades por explorar.

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La Electro-Conductividad, también conocida como EC, es la medida que indica la capacidad que tiene cualquier elemento para conducir la electricidad. En agricultura se utiliza para averiguar la cantidad de electrolitos que tiene el suelo y la solución nutritiva con el que vamos a regar nuestro cultivo. A mayor número de electrolitos mayor será la electro conductividad y por lo tanto mayor serán las sales y partículas minerales que contiene la solución. La CE es un indicador significativo de la calidad del agua, la salinidad del suelo y la concentración de fertilizantes. En cualquier blog o revista de tutoriales para cultivar plantas leerás frecuentemente este término, conocer su significado será vital para mantener el jardín vivo y sano.

Las sales que calculamos con el EC son los nutrientes NPK, entre otros, que se utilizan en los fertilizantes comerciales para alimentar nuestro cultivo. Aunque el EC es muy útil conocerla, únicamente le dará información básica, no le dirá, por ejemplo, qué tipos de sales hay en la solución de riego. La electro-conductividad es un factor que influye en la capacidad de una planta para absorber agua, niveles muy altos o bajos pueden causar bloqueos nutricionales graves, reducir la producción, ralentizar el crecimiento incluso la muerte total de la planta.

¿Cómo reducir la EC del agua de riego?

Las recomendaciones para eliminar las sales fertilizantes de los medios dependen de las causas del problema. Lo primero de todo es detectar el motivo exacto por qué el EC es alto para su corrección. Para reducir la concentración de sales en la solución de riego es mucho más sencillo y poco a poco irá bajando el EC del suelo. Algunos cultivadores utilizan agua filtrada por ósmosis inversa que baja casi a 0 los niveles. Mediante este proceso se elimina absolutamente todo, dese sales minerales, a sustancias químicas como el cloro, o pesticidas, metales pesados, virus y bacterias….
Al filtrar el agua con un sistema de Osmosis estaremos empezando de cero, reduciremos el EC a casi unidades imperceptibles y luego podremos ajustar la nueva concentración de sales al nivel que deseamos.

¿Cómo aumentar la EC del riego?

Aumentar los niveles de EC es de lo más sencillo que existe si entendemos la descripción de lo que significa la medida en sí. Como hemos comentado, la electroconductividad depende de las sales o minerales que flotan en el agua de riego, a más fertilizante mayor será los niveles de EC. Si tras medir la electroconductividad el agua esta medida sigue siendo baja deberemos aplicar más abono de la fase en la que se encuentre el cultivo. Recomendamos medir la solución nutritiva del riego de forma ocasional, así como del pH, y controlar los niveles antes de que sea aplicada a la planta. Por regla general, los niveles de EC deberán ser aumentados durante la floración, ya que es el momento donde más nutrientes necesita el jardín.

¿Cómo afecta el nivel de EC en las plantas?

En el planeta existen millones de especies vegetales diferentes. Obviamente no todas ellas tienen las mismas necesidades. Unas soportan mejor niveles extremos de sales o EC mientras que otras son muy sensibles a las sales y prefieren ambientes más ligeros. El objetivo de cualquier programa de nutrición es suministrar nutrientes al medio de las raíces a un ritmo similar al que absorbe la planta y para acercarnos a este objetivo la mejor forma es medir la EC de forma regular y saber la EC máxima que soporta la especie plantada en el jardín. Los siguientes rangos podrían ser aptos para la mayoría de plantas, pero recuerda siempre consultar información detallada para cuidar el tipo de cultivo que tengas entre mano de forma específica:

• Entre 0 y 0,25: Medida exageradamente baja, posiblemente de agua osmotizada casi pura y sin nutrientes. Las plantas sufrirán carencias y enfermedades en pocos días por la debilidad.
• Entre 0,25 y 0,75: Para la mayoría de las plantas estamos ante un rango bastante bajo, pero para plantas sensibles a las sales como plántulas pequeñas y esquejes recién enraizados nos servirá.
• Entre 0,75 y 1,25: Rango óptimo para la mayoría de las plantas establecidas. En estos niveles casi todas las plantas son capaces de crecer y florecer a máximo rendimiento.
• Entre 1,25 y 1,75: Nivel de EC ligeramente más alto de lo deseable.  Las plantas más sensibles perderán velocidad de crecimiento, vigor y sufrirán de excesos. Las plantas de altos requerimientos nutricionales, sobre todo en flora, podrían seguir formando frutos de forma óptima en la mayoría de los casos.
• Entre 1,75 y 2,25: En estos límites el crecimiento lento y las enfermedades estarán presentes de forma generalizada. El follaje sufrirá de marchitez, pérdida de color y quemaduras de las puntas.
• Más de 2,25: Niveles tan altos atienden a una acumulación excesiva de sales y minerales. Casi cualquier tipo de planta sufrirá graves daño por sal, perdiendo el ritmo de crecimiento y floración e incluso enfermando por quemaduras y bloqueos alimentarios. Los microorganismos beneficiosos como los hongos micorrizas y bacterias fijadoras reducirán su activad considerablemente.

¿Cómo medir el EC en el cultivo?

La mejor forma de calcular los niveles de electro-conductividad de la solución nutritiva o del sustrato para planta es utilizar aparatos medidores digitales con sonda impermeable. Estos aparatos no son muy caros y son capaces de calcular la medición exacta en apenas unos segundos. Los medidores de Ec deberán calibrarse antes de su uso, así como limpiarlos completamente después para no contaminar con sales de mediciones anteriores.

Medir la Ec del suelo no es tan sencillo como medir la del agua de riego. Para calcular la electro-conductividad de un terreno deberemos utilizar electrodos insertados en el suelo y conectados a un lisímetro. Un proceso más caro y costoso tanto en tiempo como en esfuerzo. Personalmente, no es complicado encontrar un laboratorio que analice una muestra en poco tiempo y sin un coste económico excesivo.

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Las enzimas son aminoácidos, proteínas o ARN que actúan como catalizadores de diversas reacciones químicas que se producen dentro de la planta. El papel que desempeña una enzima en estas reacciones es único, porque la enzima en sí no es responsable de la reacción, sino de la velocidad a la que tiene lugar.

Las enzimas de nuestros jardines y plantaciones son como herramientas que utilizan los microbios del suelo para hacer que los nutrientes estén disponibles para la absorción microbiana y vegetal. Capaces de acelerar los procesos biológicos de la planta, usar enzimas reducirá los tiempos de crecimiento y floración potenciando los resultados finales. De esta manera, las enzimas se convierten en un sistema regulador biológico para muchas de las reacciones químicas que afectan la vida vegetal y un truco para mejorar el cultivo conocido desde hace siglos.

Aunque las enzimas no son consideradas como elementos primarios o secundarios su importancia en el cultivo es vital y deben estar presentes en cualquier tipo de substrato para planta si queremos obtener buenos rendimientos. Se podrían considerar coloquialmente como el pegamento que mantiene en funcionamiento la compleja relación entre los nutrientes, los seres microscópicos beneficiosos y las propias plantas.

Beneficios de las enzimas en el cultivo

• El efecto beneficioso de las enzimas sobre el crecimiento general de las plantas es innegable, por lo que deben incluirse en cualquier programa de nutrición. En el mercado existen multitud de productos enzimáticos para aplicar durante el riego y así conseguir estas ventajas:
• Responsables de las innumerables reacciones químicas que sustentan toda la vida de la planta.
• La presencia de enzimas en el suelo agrícola es importante por su efecto en el procesamiento de nutrientes como el carbono, el nitrógeno y el azufre.
• A diferencia de otro tipo de catalizadores, las enzimas tienen una naturaleza selectiva que reaccionan solo con unos compuestos predeterminados.
• Las enzimas pueden aumentar la velocidad de las reacciones químicas al reducir la energía de activación requerida para una reacción determinada.
• La actividad enzimática también está asociada con los niveles de humedad del suelo, ya que los suelos excesivamente saturados contienen niveles más bajos de vida microbiana.
• La adición de enzimas ayuda a acelerar el proceso de descomposición de compuestos orgánicos como restos de raíces muertas y otros materiales para su liberación lenta hasta dejar una tierra limpia y llena de alimento.
• Al utilizar las enzimas en nuestras plantas, los productores pueden cultivar de una manera lo más cercana posible a la naturaleza.
• Las enzimas del suelo y los microorganismos beneficiosos como las micorrizas trabajan juntos como medidas preventivas para mantener un sistema de raíces saludable.
• Los sustratos ricos en enzimas son capaces de maximizar la velocidad en la que los nutrientes son absorbidos por lo que aumenta considerablemente la cosecha o producción de flores, cogollos, frutas, semillas etc…

¿Cómo actúan las enzimas?

El sitio de la enzima donde tiene lugar la reacción se conoce como sitio activo. Este sitio activo es como un agujero central que se une solo a un nutriente o sustrato específico, la llamada “llave”. Durante todo el proceso de reacción, la enzima permanece sin cambios. Una vez que ha tenido lugar la reacción y han tenido lugar las reacciones químicas resultantes, la enzima está lista para una nueva reacción del mismo tipo.

Al igual que las enzimas digestivas que tenemos todas las personas en nuestro cuerpo, las enzimas del suelo para las plantas ayudan a aumentar la velocidad a la que la materia orgánica se descompone en nutrientes NPK y secundarios disponibles para la planta y otras sustancias beneficiosas.

¿Cómo añadir las enzimas?

Las enzimas pueden ser introducidas al cultivo de forma directa o indirecta. En el mercado se pueden adquirir fertilizantes ricos en estas moléculas para un efecto directo en las plantas. Sin embargo, las enzimas pueden ser generadas de forma indirecta añadiendo seres microscópicos beneficiosos. Es posible comprar productos enriquecidos en microorganismos y esporas para acelerar el proceso de simbiosis. Incluso los tipos de carbohidratos destinados a aumentar la vida microbiana en el medio de cultivo afectan indirectamente a la cantidad de enzimas presentes. El cultivo de suelo orgánico fomentará el crecimiento y la longevidad de múltiples tipos de microorganismos del suelo, mientras que los suelos inorgánicos bajo manejo pueden inhibir el crecimiento y la restricción de la diversidad de microorganismos.

Ejemplos y tipos de enzimas

La enzsima amidasa permite que los gérmenes conviertan compuestos de carbono y nitrógeno en el suelo en amonio disponible para las plantas.

La enzima del suelo beta glucosidasa estimula la descomposición de los compuestos de carbono y separa la glucosa del glucósido para alimentar a los microorganismos del sustrato.

Grupos principales:

• Amilasas: reducen los polisacáridos a disacáridos: lactosa, maltosa y sacarosa
• Proteasas: rompen largas cadenas de proteínas en cadenas de aminoácidos más pequeñas y, finalmente, en aminoácidos individuales.
• Lipasas: descomponen los triglicéridos en ácidos grasos individuales y glicerol.
• Celulasas: digieren los enlaces de carbohidratos específicos que se encuentran en la fibra

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Definimos las malas hierbas o malezas a aquellas plantas que aparecen en los lugares de cultivo pero que no forman parte de la especie vegetal que está siendo explotada. Es decir, todas las plantas no deseadas que están en el lugar y el momento equivocados.

Las malas hierbas son uno de los mayores problemas de la producción hortícola y de la agricultura en general. Para poder resolver los problemas relacionados con las malas hierbas, debemos conocer su biología, ecología y características específicas. Si conocemos todo eso y los conceptos básicos para el cultivo, podremos y estaremos preparados para actuar en consecuencia.

Biología y características de las malezas

A lo largo de los años, las malas hierbas han adaptado su biología para aprovechar todas las ventajas de las condiciones de cultivo controladas y estar siempre varios pasos por delante de las plantas cultivadas. Podemos encontrar variedades que han ajustado la latencia para mejorar las posibilidades de supervivencia. Otras tienen la capacidad de acortar o ampliar su periodo de crecimiento en función de las condiciones climáticas. La mayoría de malezas estacan por su abrumadora capacidad de reproducción, capaces de generar millones de semillas en poco espacio para seguir colonizando el resto del terreno si no se actúa en consecuencia. Las malas hierbas son tan persistentes debido a su gran resistencia climática y su adaptabilidad vegetativa/generativa.

¿Qué especies de plantas son consideradas ‘mala hierba’?

Podemos dividir a las malezas del campo en dos subclases: las anuales y las perennes. Las malas hierbas anuales solo se propagan mediante semillas y suelen tener un periodo de crecimiento corto. Las malas hierbas perennes se propagan tanto de forma generativa como vegetativa mediante rizomas, tubérculos y tallos. Por ello, este tipo es especialmente difícil de eliminar. Incluso el control químico resulta a menudo inadecuado, podría estropear cultivos cercanos, estresar la fauna residente o incluso modificar el pH y el EC del suelo de cultivo.

De las 300.000 especies de plantas que existen, unas 8000 son consideradas como malezas. A continuación nombramos las especies más comunes de malas hierbas:

• Cardo
• Cebollín
• Enredaderas
• Acacias
• Helechos
• Juncos
• Ortiga
• Margaritas
• Zarzas
• Hierbas comunes
• Frijoles
• Tréboles

Cómo aparecen las malezas en los cultivos

Para poder controlar las malas hierbas, es importante saber cómo acaban en nuestra granja, vivero, jardín, huerto o invernadero. La forma en que se propagan es muy variada y puede incluir materiales reproductivos como los rizomas, algunas partes vegetativas, semillas, esporas y tubérculos.

Las principales influencias que ayudan a su propagación son el viento, los animales y las propias personas transferimos el material reproductivo en nuestros zapatos y ropa sin ni siquiera darnos cuenta. La prevención puede ser clave, por ejemplo, visitar el campo del vecino y librarle de las malezas reduciría las posibilidades de que estas invadan tu futuro cultivo. El uso de invernaderos también reduce su presencia de forma considerable al no poder acceder animales y reducir el efecto de los vientos.

Los efectos negativos en el cultivo

La presencia de maleza provoca una disminución clara del rendimiento, tanto en cantidad cosechada como en la propia calidad de la misma. Su presencia en nuestro huerto causa diferentes problemas y situaciones que generan problemas a la larga como los siguientes:

• Hacer frente a las malas hierbas siempre requiere un esfuerzo y tiempo adicionales y provoca un aumento de los costes de producción.
• Las malas hierbas pueden propagar enfermedades y albergar plagas que acaben atacando el cultivo original haciendo peligrar su futuro.
• Necesitan nutrientes y agua para crecer que son tomados de los mismos recursos que las plantas cultivadas, por lo que se pueden generar deficiencias alimentarias y el no aprovechamiento óptimo de los fertilizantes.
• Pueden reducir la temperatura de la tierra del cultivo al reducir la presencia de luz, esto provoca una prolongación del periodo de crecimiento de los cultivos y unos ciclos completos más tardíos que de normal.
• Su presencia en cantidad también afectan al aspecto visual de tus cultivos. Aunque no es un problema grave, no es deseable cuando se cultivan plantas ornamentales o de flor.

¿Cómo combatir o eliminar las malas hierbas?

Impedir al 100% que las malezas crezcan en nuestros cultivos es prácticamente imposible, pero podemos limitar su presencia al mínimo mediante la prevención y el uso de técnicas especializadas. Es primordial empezar a actuar mucho antes de que aparezcan las primeras malas hierbas. Deberemos procurar no crear buenas condiciones para que las malas hierbas crezcan y se propaguen con libertad. Siga estos pasos generales para minimizar la presencia de malas hierbas:

1. Deberemos controlar e inspeccionar todos los objetos que entran en las instalaciones del cultivo. Fundamental desinfectar y limpiar todo lo que entra para eliminar esporas y semillas. Este paso podrá evitar la propagación de plagas o enfermedades.
2. Si tenemos un terreno que no es para el cultivo agrícola y no queremos que crezca absolutamente nada en ellas podremos inutilizar el terreno con herbicidas caseros como la sal, vinagre o harina de maíz.
3. Es necesario mantener las malas hierbas bajo control mediante su eliminación mecánica o manual. Toda planta que no pertenezca al cultivo deberá ser retirada con la mano de forma inmediata.
4. En caso de descontrolarse la aparición de este tipo de malezas podremos utilizar productos químicos especializados, solo como última esperanza de salvar el huerto.
5. Utilice únicamente sustratos certificados y limpios de las mejores marcas, procedentes de fuentes seleccionadas con la posibilidad de rastrear su origen. Confiando solo en las mejores marcas o fabricantes tendremos este paso asegurado.
6. Utilizar mantillos superficiales de cualquier material, como la arcilla expandida, previene y paraliza el crecimiento de nuevas malezas ante la ausencia de luz que provoca.
7. Explore las instalaciones con regularidad, identifique los puntos conflictivos y actúe en consecuencia para prevenir y eliminar toda maleza.
8. Limpie a fondo todo cuando vacíe su invernadero al finalizar la cosecha y durante la rotación de cultivos. Limpia también la zona que rodea sus instalaciones para mayor seguridad.

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Cuando se trata de acuarios, el sustrato se refiere a cualquier material suelto que compone el fondo de su tanque. Una pecera necesita de ciertos elementos decorativos para darle algo de vida y un aspecto más natural que un simple cubo de cristal con agua y peces. La mejor opción para un adorno natural es el uso de sustratos y plantas acuáticas. Dado que el sustrato no es tan fácil de cambiar como otros elementos del acuario, es conveniente dedicar algún tiempo a elegir el tipo y el color del sustrato antes de montar el acuario.

El principal problema a tener en cuenta es la elección de materiales que hagan de sustrato para acuarios y peceras. Los consumidores tienen que tener claro que no todos los elementos sirven para este fin. Es fundamental encontrar una base para plantas completamente natural o 100% libres de químicos, pesticidas y otros productos agrícolas que puedan dañar la salud de nuestras mascotas acuáticas.

¿Es necesario usar substrato en las peceras?

Voy a ser sincero. No necesitas un sustrato. De hecho, puedes prescindir de él por completo. Un acuario sin sustrato se denomina tanque de fondo desnudo. Un acuario sin fondo tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, limita el tipo de peces que puedes elegir: cualquier pez que se esconda en el sustrato o busque comida en él no es adecuado para un acuario sin fondo. Tampoco si quieres criar, ya que los animales necesitarán de suelo para esconder los huevos.

Mi mayor consejo es que se debe usar una base para hacer el recinto lo más natural posible y no elevar el estrés de nuestros peces. El sustrato debe complementar el resto del acuario y sus habitantes, no ir en contra de él. Fundamental que sea limpio, no contamine, ni sea capaz de modificar el pH del agua. Piensa bien lo que piensas mantener en tu acuario antes de salir corriendo a comprar la primera bolsa de sustrato que veas. Me darás las gracias cuando no tengas que cambiarlo en tres meses porque te has equivocado de elección.

Beneficios de utilizar sustratos en acuarios

Los acuarios se pueden decorar de múltiples formas, con piedras, muñecos, casas fabricadas o cuevas artificiales etc.. Pero lo que nunca debería faltar es algo de tierra o sustrato en el fondo, sobre todo, si cuidas de animales que necesiten vivir en las profundidades o incluso realizarse un pequeño escondite en la profundidad. Las razones más comunes por las que se utiliza un sustrato en los acuarios:

1. Buen aspecto: La principal razón por la que la gente utiliza un sustrato es porque mejora la apariencia visual del acuario dándole una imagen más propia de la naturaleza.
2. Entorno más natural para los animales: ¿Los peces en la naturaleza tienen un hábitat con fondo de cristal? No. Al utilizar un sustrato, estás creando un entorno más natural para tus peces provocando menos estrés y una mejor calidad de vida.
3. Realza a tus peces: Puedes utilizar el sustrato para que tus peces destaquen. Los peces oscuros son más fáciles de ver en un sustrato de color claro, mientras que los peces de color claro son más fáciles de ver en un sustrato oscuro.
4. Alberga bacterias beneficiosas: Existen multitud de bacterias que ayudan a fijar el Nitrógeno, aunque la mayoría de ellas viven en el filtro, algunas también cubren el sustrato del acuario. De hecho, puedes utilizar el sustrato de un acuario ya establecido para acelerar el ciclo de renovación.
5. Las plantas acuáticas lo necesitan: Las raíces de las plantas necesitan ir a algún sitio para sujetarse y alimentarse de nutrientes. Sin un sustrato, tus plantas flotarán en la parte superior de tu acuario.
6. Escondite para algunas especies: Muchos animales de agua utilizan los substratos para realizar sus escondites y sentirse más seguros. Un medio defensivo en el que poder enterrarse u ocultar el cuerpo mientras descansan.
7. Microorganismos beneficiosos: El sustrato desempeña un papel en el ciclo del nitrógeno al actuar como un medio en el que las bacterias beneficiosas colonizan y crecen. Los microorganismos beneficiosos también benefician a las plantas y potencian su desarrollo.
8. Necesario para la cría: Algunas especies de peces esparcen sus huevos por el fondo de la pecera. Si el fondo de la pecera está desnudo, los huevos son claramente visibles y es más probable que sean comidos por los peces adultos. Si el sustrato es lo suficientemente grande, algunos huevos caerán entre los espacios abiertos y estarán protegidos.

¿Cuáles son los diferentes tipos de sustrato?

En la variedad está el gusto, y mucho más aún cuando se trata de sustratos. En nuestra tienda Online tienes muchas opciones para elegir ya sea por apariencia y belleza o porque se ajuste más a tus necesidades. Es importante usar materiales inertes que no reaccionen con el agua para no modificar la composición del medio ni contaminar toda la pecera. A continuación os nombraremos los sustratos más utilizados por cuidadores de peces y amantes de las peceras naturales:

Bolas o guijarros:

Los guijarros de arcilla pueden estar hechos de casi cualquier material que pueda imaginar: roca de río, cuarzo, vidrio e incluso plástico coloreado que brilla en la oscuridad. Si el material no afecta a la calidad del agua, puede apostar que hay un guijarro hecho de él. Personalmente, no recomiendo los guijarros como sustrato. Cuando se colocan en capas, quedan grandes huecos entre cada guijarro. Por sí solos, estos espacios no son un problema. Pero con el tiempo, la comida no consumida y las cacas caerán entre estos huecos y se acumularán.

Grava o piedras

Grava lisa con tamaño de entre 2 y 5 mm, puede ser una opción ideal para el sustrato de nuestras peceras. Es un substrato inerte que no aporta nada a las plantas por lo que si queremos añadir alguna deberemos utilizar otro sustrato en el fondo y cubrirlo con grava o piedras pequeñas para mejorar el aspecto y la estructura.

Rocas de rio

Las rocas de río grandes se utilizan a veces sola o con grava debajo. Es atractiva y crea un entorno natural y seguro. Si los peces tienen huevos, estos caen entre las piedras y quedan fuera del alcance de los peces adultos. El tamaño de las piedras también facilita su mantenimiento considerablemente y es más sencillo de mantener limpio. El principal inconveniente es que las plantas no se pueden alimentar de ellas pero siempre podemos ponerlas encima y crear varias capas.

Arena gruesa

La arena de la playa es muy similar a la utilizada en el sustrato de un acuario. Disponible en una gama de tamaños de grano, de grueso a fino, y una amplia gama de colores, la arena es también un sustrato popular. Posiblemente el más natural, ya que la mayoría de los peces de acuario proceden de un entorno con arena, limo o barro. La arena también tiene poco o ningún espacio entre cada grano por lo que no hay lugar para que la comida y las cacas de los animales se filtren y se hagan complicadas de extraer.

¿Qué sustrato es el mejor para los acuarios?

El sustrato debe complementar todo lo demás que coloque en su acuario. Por ejemplo, si quiere crear un acuario con plantas, querrá un sustrato que soporte las raíces de sus plantas, como la tierra. Del mismo modo, si tienes peces que viven en el fondo, querrás un sustrato liso y redondeado; un sustrato afilado puede herir a tus peces.

No olvides que puedes colocar varios sustratos en capas para aprovechar las ventajas que ofrece cada uno. Por ejemplo, puedes colocar una capa de arena sobre la de tierra para que el fondo de tu acuario sea de color claro, mientras que la tierra puede seguir aportando nutrientes a las raíces de las plantas.

Debido a estas variables, no existe un único “mejor sustrato”. Lo que es adecuado para mi acuario puede no serlo para el suyo. Por lo tanto, antes de salir corriendo a comprar cualquier sustrato, piense detenidamente en lo que piensa almacenar en su acuario: eso determinará el sustrato adecuado. La calidad y fiabilidad del producto también tiene que estar arriba del todo en la lista de prioridades, únicamente confía en las mejores marcas y fabricantes de substratos, no queremos sustos con productos que contienen elementos tóxicos y no están indicados en la etiqueta ni ha pasado por los controles de calidad pertinentes.

¿Cuánto sustrato necesita?

La recomendación general es crear una capa en el fondo de al menos 5 cm de espesor. Esta cantidad no solo será agradable a la vista, sino que también es lo suficientemente profunda como para permitir que las plantas echen raíces y dejen de flotar. También permitirá a los animales acuáticos más pequeños a enterrarse y sentirse cómodos, seguros y protegidos. Debe tener en cuenta que llegará un momento en que tendrás que limpiar el sustrato, y cuanto más haya, más esfuerzo, tiempo y dinero le costará.

Mantenimiento del sustrato

Sea cual sea el sustrato que elijas para tu acuario, es importante mantenerlo limpio para que no se contamine el agua y perjudique a los animales que habitan en ella. Será fundamental eliminar periódicamente los desechos y sobras de comida que puedan acumularse en él. La cantidad de mantenimiento que requiere su sustrato depende totalmente del material que elija. Algunos sustratos, como la roca de río, deben lavarse antes de usarse para eliminar el polvo y la suciedad.

Otros sustratos, como la grava, deben aspirarse regularmente para eliminar la materia vegetal muerta, la comida no consumida y las cacas de los peces. La forma más sencilla de hacerlo es utilizar una aspiradora especial para grava de acuario que recoge los residuos sin necesidad de retirar el propio sustrato. Se pueden adquirir en la tienda de peces más cercana, no son muy caro ni difíciles de encontrar. Recomendamos utilizarlo una o dos veces al mes cuando se realice el cambio parcial de agua en el acuario y sea más sencillo en mantenimiento.

En caso de cultivar plantas también deberemos sustituir la tierra de forma regular. Las plantas acaban agotando los nutrientes del suelo y cuando esto ocurre, hay que retirar la tierra vieja y sustituirla por otra nueva para que sigan creciendo y se mantengan vivas.

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Las letras NPK representan la nomenclatura de los tres elementos químicos más importantes para la nutrición de plantas. El ‘N’ hace referencia al nitrógeno, el ‘P’ al fósforo y el ‘K’ al potasio. Estas letras pueden encontrarse en la etiqueta que marca la composición de cada fertilizante comercial y vienen acompañadas con 3 números que indican, en el mismo orden, la concentración en % de cada elemento correspondiente. Son los conocidos como elementos macronutrientes o principales ya que los cultivos generalmente los necesitan en grandes cantidades para su crecimiento, floración y supervivencia. A la hora de comprar fertilizantes será fundamental saber que significan estas siglas y en qué fase nos encontramos para tener éxito cultivando plantas.

Sigla N – Nitrógeno

El primero de los elementos NPK es el Nitrógeno. En el aire existe este elemento de forma natural, pero las plantas no son capaces de obtenerlo por este medio por lo que necesitamos abonos y productos fertilizantes para suministrarlo al jardín. Está relacionado con la fase inicial de crecimiento y deberemos reducir su uso en cuanto comience la época de floración.

Cuando las plantas tienen disponible el % justo de nitrógeno las hojas son de color verde brillante, el crecimiento es de normal a rápido y las ramificaciones tienden a multiplicarse generando un espacio perfecto para conseguir la máxima producción. Si tu cultivo tiene las hojas de color amarillo o verde pálido, puede indicar una deficiencia de nitrógeno capaz de ralentizar el crecimiento. Por el contrario, si hay mucho nitrógeno en la planta, las hojas se vuelven gruesas, largas y el tejido es suave.

• Necesario para que la planta pueda producir proteínas y ADN.
• Es la gasolina que permite a la planta crecer durante la etapa vegetativa.
• El tinte verde o clorofila de las hojas se forma a partir de este elemento.
• Imprescindible para formar algunas de las vitaminas vitales.

Siglo P – Fósforo

El Fósforo o la P es el segundo elemento representado en la fórmula NPK que indican los fertilizantes. Elemento fundamental que toda planta necesita para poder sobrevivir y florecer frutos y semillas bien formadas y viables para generar una nueva generación. Cuando cambiamos de fase en el jardín y comienza la formación de flores deberemos reducir el aporte de Nitrógeno y aumentar el de Fósforo.

Si el cultivo presenta deficiencias graves de Fósforo, las plantas no podrán florecer y en caso de hacerlo, la cosecha será de mala calidad y de poca cantidad o producción. Sin un nivel óptimo de Fósforo las semillas raramente serán viables o estarán bien formadas. Por el contrario, si fertilizamos con exceso de Fósforo, se producirá un retraso del crecimiento, ya que la planta no será capaz de absorber otros elementos y oligoelementos importantes.

• Necesario en todos los procesos vitales de la planta que utilicen energía.
• Facilita el crecimiento y expansión de las raíces por el suelo o sustrato.
• Participa en la fotosíntesis mediante compuestos fosfatados como la adenosina trifosfato.
• Indispensable en la construcción de ADN y los cromosomas para realizar la transferencia genética con las semillas.
• Los iones fosfóricos son capaces de recibir energía y transportarla a través de la planta
• Estimula la formación de flores y frutos, indicando a la planta que pare el crecimiento y comience la floración.
• Acelera el crecimiento de la planta y la maduración de frutas y cogollos.
• Aumenta la resistencia de la planta a las condiciones climáticas adversas como la sequía o el frío.

Sigla K – Potasio

La letra K de la fórmula NPK indica la concentración de potasio que tiene el fertilizante. A diferencia del nitrógeno y el fósforo, el potasio no se usa directamente en la construcción de nuevas estructuras celulares. En cambio, la planta almacena potasio en el espacio central de cada célula, la conocida como vacuola. Una alta concentración de potasio en la vacuola significa que la célula puede absorber y retener el agua mucho mejor. La función principal del potasio es regular el balance hídrico de toda la planta.

Si nuestro jardín tiene carencia de potasio lo notaremos debido al crecimiento atrofiado y lento de las plantas. Si por el contrario nos excedemos en su concentración, la planta sufrirá bloqueos nutricionales, quemaduras en los márgenes de las hojas y las raíces además de afectar negativamente a la velocidad de crecimiento y maduración.

• Influye en la activación de muchas enzimas en el cultivo aumentando el metabolismo de la planta y su capacidad de nutrición y engorde.
• Fortalece la pared en la planta aumentando la estabilidad y la resistencia al ataque de hongos e insectos.
• Los líquidos con potasio en su composición tienen el umbral de congelación mucho más alto por lo que la planta sobrevivirá mejor las heladas y épocas de bajas temperaturas.
• Mantiene el equilibrio hídrico interno de los cultivos ayudando a soportar situaciones de sequía extrema.

¿Cómo saber el NPK de mi abono?

Para conocer el NPK de cualquier abono comercial deberemos girar el bote y buscar en la etiqueta con la composición 3 cifras unidas con guiones con un formato como este: 0-0-0. Estos tres números indican qué porcentaje de los nutrientes están contenidos en el fertilizante respectivo. A veces hay más de tres números seguidos. Sin embargo, el orden en el que se dan los elementos nutricionales es siempre el mismo: N – P – K (+ Mg, + S), donde Mg representa al magnesio y la S a la cantidad de azufre.

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Las micorrizas son hongos que coexisten en simbiosis con las raíces de las plantas para beneficiarse mutuamente. Los hongos absorben agua y nutrientes del suelo y los devuelven a las raíces para ser aprovechados por la planta. A cambio, la planta recompensa las micorrizas con azúcares e hidratos de carbono para que sigan viviendo y multiplicándose. Aprender el concepto ‘micorriza’, sus beneficios y la forma de inoculación nos será de gran ayuda para entender cómo funciona el cultivo y cómo obtener los mejores resultados. Se cree que las plantas acuáticas fueron capaces de conquistar la tierra por primera vez gracias a los hongos micorrízicos. En la actualidad se han descrito alrededor de 200 especies de hongos micorrizas en todo el mundo.

El nombre Mycorrhiza proviene del griego antiguo y se traduce como raíz de hongo (“Myko ” = hongo; “Rhiza ” = raíz). El hongo recibió su nombre de Albert Bernhard Frank (1839-1900), un biólogo alemán que estudió la fisiología de las plantas. Alrededor de un tercio de los hongos grandes que crecen en nuestros bosques son hongos micorrízicos y alrededor de tres cuartos de todas las especies de plantas les gusta entrar en una comunidad con ellos.

Micorrizas

Beneficios de usar micorrizas en el cultivo

• Aumenta el tamaño de las raíces para que puedan absorber hasta 10 veces más rápido.
• Ayudan al sistema radicular a penetrar a una profundidad mucho mayor y obtener los nutrientes del subsuelo.
• Ayudan a descomponer formas de elementos que no son asimilables por la raíz para favorecer su absorción.
• Proporcionan un medio defensivo con protección contra los enemigos y los patógenos del suelo.
• La mayor velocidad y capacidad de nutrición favorece un crecimiento más rápido y abundante.
• Mayor resistencia al estrés provocado por la deshidratación y falta de agua gracias a la mayor profundidad de expansión.
• Optimizaremos el uso de fertilizantes NPK y del riego gracias a que la planta puede comer en mayor cantidad.
• Permite la comunicación entre plantas y si una se enferma o se infecta de una plaga, puede “informar” de esto a las otras plantas cercanas para que aumenten su defensa y estén preparadas.

¿Cómo son las micorrizas?

Los hongos micorrízicos por sí mismos son inapreciables para la vista humana. Hasta que no se unen en comunidad y se adhieren a la raíz no es posible verlos a simple vista. Esto se debe principalmente a los hilos celulares muy delgados de los hongos, que también se denominan hifas y están dispuestos en forma de red. Las hifas son mucho más delgadas que las raíces de la planta y, en consecuencia, se extienden hasta los poros más pequeños del suelo. Cuando extraemos de la maceta una planta inoculada con hongos micorrizas podemos ver como los pelos radiculares de la raíz son mucho más largos y han ocupado todo el tiesto en cuestión de días.

¿Cómo se unen a las raíces?

Las células fúngicas y vegetales nunca se fusionan directamente, sin embargo, están separadas unas de otras únicamente por sus membranas, es decir, la pared exterior de las células. Para que las grandes moléculas de azúcar y fosfato puedan pasar de una célula a otra, las vegetales construyen grandes complejos de proteínas en las membranas a través de los cuales las sustancias pueden entrar y salir como un túnel y beneficiando a la planta al aumentar la cantidad de nutrientes y agua que puede ingerir. Un intercambio recíproco de sustancias entre los dos socios de la simbiosis, los hongos reciben principalmente carbohidratos de las plantas superiores, mientras que las plantas reciben fósforo, nitrógeno (en forma de nitrato y amonio) y oligoelementos varios.

Tipos de micorrizas

Cuando hablamos de hongos micorrízicos estamos englobando varios grupos claramente diferenciados. Las micorrizas se clasifican en función del método de penetración que utilizan para colonizar la raíz de la planta. Básicamente, existen dos grupos principales, las ectomicorrizas y las endomicorrizas aunque en el medio hay micorrizas de transición que incluyen características de los dos grupos y que son conocidos como ectendomicorriza.

Tipos de Micorrizas

Ectomicorrizas, no entran en la célula

La ecto-micorriza se encuentra principalmente en árboles y arbustos de zonas templadas como abetos, hayas, pinos, sauces y rosas pero a veces también se encuentran en especies arbóreas subtropicales y tropicales. La principal característica de la ectomicorriza es que se forman alrededor de la raíz como si fueran un manto o red de hifas. Es decir, crecen en la corteza de la raíz, pero no son capaces de penetrar. En este grupo las hifas fúngicas penetran en el tejido cortical de la raíz, pero no en el interior de las células.

El objetivo principal de las ectomicorrizas es descomponer el material orgánico. Este tipo de conexión micorrízica representa la simbiosis de raíces más común en los bosques de Europa Central. Entre los géneros más comunes de hongos ectomicorrízico se encuentran los Suillus, Cortinarius, Rhizopogon, Cenococcuym, Thelefora y los Pisolithus.

Endomicorrizas, penetran en la célula

El otro gran grupo de hongos micorrizas son los endomicorrizas. Esta clase se encuentra principalmente en plantas herbáceas como flores, verduras y frutas. No forma una red entre las células de la raíz como las ectomicorrizas, sino que penetran en los micelios de las células con sus hifas sin causar daño para realizar la transferencia de nutrientes entre el hongo y la planta. Una vez dentro de la célula, las endomicorrizas son capaces de introducir agua con nutrientes y recoger los carbohidratos que la planta le brinda para alimentarse.

Ectendomicorrizas, combinación de los anteriores:

Los hongos ectendomicorrizas incluyen características de los grupos anteriores por lo que se podría considerar como un género de transición. Son hongos capaces de penetrar en el micelio de la célula pero también son capaces de crear redes de hifas en el exterior por lo que no pueden clasificarse en ninguno de los grupos iniciales.

¿Cómo inocular una planta con hongos micorrízicos?

En el mercado existen numerosos productos ricos en esporas micorrízicas para inocular cualquier cultivo. Estos productos suelen mezclarse con cualquier tipo de tierra o sustrato para que estén en contacto directo con el sistema radicular y sean activadas con los primeros riegos de agua.

Si decide utilizar productos de micorrizas en su jardín, hay una serie de condiciones que deben cumplirse para qué las plantas y los hongos se conecten. Los parámetros de temperatura, acidez y humedad deben ser óptimos para facilitar su crecimiento, además, recomendamos usar productos orgánicos ricos en azúcares e hidratos de carbono para que los hongos puedan alimentarse a través de la planta de estos compuestos. Deberemos evitar el uso de pesticidas químicos o productos anti-hongos, ya que podrían destruir la población de micorrizas por completo.

La mayoría de productos con enzimas recomiendan ser colocamos debajo de la raíz de la planta al trasplantar o sembrar. Si la planta ya ha sido plantada en el tiesto final, podemos perforar un agujero a cada lado de la planta, que llega hasta la raíz y colocar la micorriza allí. Será un proceso de colonización mucho más lento, pero el agua de riego poco a poco irá expandiendo las esporas por el tiesto y las micorrizas podrán multiplicarse.

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A la hora de cultivar tenemos dos opciones, comprar tierra comercial o hacer nuestra propia tierra en casa. Cuando cultives un huerto o jardín ya sea en recipientes, macetas o suelo directo, nunca utilices únicamente la tierra que encuentres. El truco está en utilizar una mezcla de elementos para conseguir las diferentes propiedades que necesitan las plantas para su desarrollo completo, es decir, buen drenaje, aireación interna, anclaje firme, nutrientes disponibles, acidez neutra, retención de humedad.... En este apartado de nuestro manual de cultivo te explicamos cómo hacer tu propia mezcla para plantas con las mejores técnicas, de forma sencilla para todo el mundo y con ingredientes fáciles de encontrar.

CREA TU PROPIA MEZCLA

Hay que tener en cuenta que si solo necesitas unos cuantos litros de tierra para unas pocas macetas, puede que te salga mejor comprar una mezcla ya hecha. Hacer sustrato casero solo suele ser rentable a gran escala o a largo plazo, aunque también lo recomendamos para reciclar materiales antiguos y mantener el cultivo lo más sostenible con el medio ambiente posible. Puede comprar tierra para macetas ya preparada en el mercado o puede optar por hacer su propia base en casa si tienes la suerte de tener materiales al alcance. Si escoge la segunda opción y desea aprender a preparar la tierra para plantar plantas, los siguientes consejos, trucos y nociones básicas le ayudarán a cosechar un mejor resultado.

¿Qué necesito para hacer tierra para cultivar?

En la actualidad se puede realizar substratos caseros con casi cualquier cosa al alcance. Puedes ir a lo barato e ir recogiendo materiales de algún jardín desgastado o bosque cercano. En la propia naturaleza que nos rodea existen cientos de elementos que podremos utilizar. Si nos podemos permitir gastar algo de dinero, siempre será mejor la calidad si adquirimos en un comercio los diferentes ingredientes y hacemos la mezcla casera completamente a nuestro gusto y necesidad.

Existen muchas recetas diferentes para fabricar en casa un medio de plantación fértil y con las mejores propiedades para las raíces. Cada elemento de la tierra que hagamos tendrá un objetivo y función, dependiendo el tipo de planta a cultivar, el clima de la región, el método de cultivo… nos convendrá más uno u otro ingrediente.

Base principal capaz de retener la humedad

Lo primero que necesitamos es saber qué ingrediente principal será el que forme nuestra mezcla casera para el cultivo. Dependiendo de las técnicas usadas y el clima de la zona de cultivo deberemos escoger una base principal u otra. Si resides en una región muy seca y calurosa tendremos que elegir una base con capacidad para retener el agua de riego de forma elevada, de lo contrario nos veremos obligados a regar cada pocos días o incluso horas.

En cambio, si residimos en una zona con lluvias constantes, temperaturas bajas y humedad elevada deberemos utilizar en nuestra mezcla casera elementos que no mantengan por mucho tiempo el agua procedente del riego. La renovación del agua es fundamental, dejar secar las raíces antes de volver con la irrigación puede evitar la aparición de hongos, bacterias y otras enfermedades. En la actualidad disponemos de múltiples opciones a la hora de escoger la base principal para nuestra tierra casera:

• Turba vegetal: Es muy común encontrar sustratos de turba comerciales económicos en cualquier tienda. Aunque no es un elemento muy sostenible por su forma de extracción, nosotros podemos cambiar este aspecto negativo reutilizándola para fabricar tierra en casa. Tiene una buena retención de humedad y sus propiedades son estable y aptas para las raíces.
• Tierra de coco: La industria cocotera genera mucho residuo procedente de las cáscaras y cuerpos de los cocos que no se utilizan. Esas partes pueden triturarse y utilizarse como base para nuestro cultivo. La retención de humedad es elevada pero muy aireada y con espacio para el crecimiento del sistema radicular. Los rendimientos al usar coco pueden llegar a ser mucho más elevados pero es un material complejo y que necesitará de fertilizantes especiales.
• Arcilla expandida: Los guijarros de arlita pueden usarse, además de para decoración con mantillos para suelo, como sustrato base para jardines de alto rendimiento y explotaciones comerciales. Las bolas de arcilla suelen tener unos pocos poros que permite la retención del agua de riego, sin embargo, apenas puede almacenar humedad en comparación con los ingredientes antes mencionados.
• Mapito o espuma agrícola: No es un material muy conocido en España pero su uso está más extendido en otras regiones de Europa como Holanda, la cuna de la agricultura. El mapito es un conglomerado de lana de roca y polietileno muy usado en hidroponía con maceta. Un sustrato muy esponjoso que aporta una gran retención de humedad a la vez que permite la aireación y el drenaje de forma óptima.
• Vermiculita: Hablamos de un mineral rocoso que se ha expandido por la temperatura excesiva que ha provocado la evaporación del agua contenida en el interior de la roca. Un ingrediente muy ligero, esponjoso y aireado que puede exprimir al máximo las producciones finales de la cosecha.
• Otros: Los elementos anteriores, a pesar de ser los mejores, no siempre están disponibles sin gastar dinero en el camino. Se puede utilizar arena, grava, piedras y otros elementos del campo pero las propiedades serán menos adecuadas para cultivos comerciales y tipos de plantas que necesiten altos cuidados.

Enmienda para generar aireación y drenaje

El sustrato casero ideal tiene que permitir que el agua de riego entre en las raíces, se mantenga la humedad el tiempo suficiente pero tiene que impedir que se acumule el agua en ningún punto y genere agua estancada. De lo contrario, las enfermedades y proliferaciones de bacterias y hongos estarán a la orden del día y te impedirán llevar a cabo un cultivo con buenos resultados. Cualquier elemento de tamaño considerable y que no sea capaz de atrapar mucha humedad es perfecto para este objetivo. Recuerda usar elementos naturales sin tóxicos y estables como la arcilla, piedrecitas, grava, cortezas de árboles, perlita volcánica etc..

Su presencia en el sustrato casero es menor, pero sin este ingrediente el suelo se apelmazaría y el riego nunca drenaría las sobras por los orificios de la maceta. Al añadir estos elementos se generan cámaras de aire internas que aumentan el drenaje y permiten la generación de oxígeno para las raíces. El agua circula por estos huecos renovando el aire y permitiendo una expansión radicular muy superior.

Pre abonado con nutrientes para plantas

Una vez sembremos las plantas estas necesitarán de alimento en poco tiempo. El alimento de las plantas es básicamente abono o fertilizante que contengan los nutrientes principales NPK y los secundarios que necesitan las plantas para su desarrollo y supervivencia. Recomendamos abonos naturales de lenta absorción que permitan llevar a la planta una vida equilibrada durante más tiempo. De esta forma los nutrientes estarán disponibles de forma más lenta, evitando quemar las delicadas raíces de las plántulas recién trasplantadas y evitando también los excesos en la planta. Ejemplos de abonos naturales de larga duración son:

• Humus de lombriz
• Guano de murciélago
• Estiércol de animales
• Preparados con otras plantas
• Harina de huesos
• Harina de sangre
• Algas y derivados del mar
• Abono verde
• Cenizas
• Dolomita
• Osmocote
• etc..

Estabilizadores y reguladores del pH

Los niveles de acidez en los ingredientes usados deben ser neutros o estar dentro de los límites aceptados por la especie vegetal que tienes pensado plantar en tu futuro jardín. Los niveles de pH elevados o muy bajos pueden generar bloqueos nutricionales ocasionando deficiencias y una reducción de las defensas naturales de la planta. Para conocer todos los detalles sobre el pH os recomiendo leer este artículo relacionado, en él aprenderemos qué es la acidez del sustrato, como se mide y como regularla de forma efectiva.

Para realizar nuestra mezcla casera deberemos medir el pH de todos los ingredientes y de la mezcla global, en caso de estar fuera de los rangos recomendados podemos añadir ala mezcla estabilizadores del pH como la piedra caliza. Si hemos puesto este ingrediente el último de la lista no es por simple casualidad. Al añadir fertilizantes, enmiendas o mejoradores a nuestra mezcla casera estaremos modificando el pH por lo que este será uno de los últimos pasos antes de utilizar nuestra tierra ecológica.

Proporciones ideales de cada elemento

Una vez seleccionado nuestros ingredientes principales será el momento de juntarlos todos en un gran contenedor y hacer una mezcla completa para nuestras plantas. La proporción de cada elemento dependerá de muchos factores por lo que dar una cifra específica será casi imposible. Normalmente la base tiene que ser el elemento más común de la mezcla, entre el 60-80% de todo el sustrato está formado con un único elemento.

Dependiendo lo esponjoso que sea la base principal deberemos añadir el 40-20% restante en la enmienda encargada de generar aireación y drenaje interior. Llegar al punto exacto no es tan complicado, simplemente coge una pequeña muestra, rellena una maceta y riega. Si el drenaje se realiza correctamente, el nuevo suelo casero no se apelmaza mucho y la humedad se seca en el tiempo justo, habrás llegado a la proporción perfecta. En caso contrario deberás añadir bien o más base o más enmienda para mejorar el aspecto deseado.

Por último se deberá abonar nuestra mezcla casera, las proporciones dependerán también del ingrediente escogido. Asegúrate de guardar la mezcla de tierra en un recipiente hermético, alejado del Sol y la humedad hasta que sea el momento de usarlo en nuestro jardín.

Importante: solo materiales sin plagas ni tóxicos

Si planea usar elementos externos de algún jardín o bosque para hacer la mezcla casera para las plantas, es importante que la esterilice primero. Sea tierra, piedras, arcilla…. es imprescindible deshacerse de las malas hierbas o semillas de plantas no deseadas a la vez que eliminaremos cualquier rastro de vida como hongos, bacterias e insectos evitando así la aparición de plagas y enfermedades en nuestras plantas. Es muy fácil esterilizar la tierra, ya que todo lo que necesitas es una bandeja de cocina y un horno. Deberemos extender la tierra sobre la bandeja para que el calor llegue a todos los rincones. Hornee cada tanda de tierra en el horno a unos 180 grados durante aproximadamente media hora. Cualquier otro ingrediente que añadas a la tierra hecha en casa deberá ser descontaminado para no perjudicar la calidad del nuevo medio. Es importante que todos los ingredientes sean naturales para evitar la entrada de químicos y metales pesados al cultivo.

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La acidez o pH es una forma de expresar la concentración de iones de hidrógeno (H3O +), en una solución acuosa. El rango de pH es de 0 (ácido) a 14 (alcalino) con pH 7 como punto neutro. El pH del suelo y el agua de riego son aspectos clave de la nutrición de las plantas. El nivel de pH no tiene un efecto directo sobre la planta, pero afecta directamente la disponibilidad de nutrientes y alimento, por lo tanto, también afectará al crecimiento del cultivo. La escala de pH es la medida estándar de la acidez que fue desarrollada en 1909.

Medir y regular el pH del agua de riego es fundamental para mantener la salud de nuestras plantas.

¿Cómo medir los niveles de pH?

Los niveles de pH pueden ser calculados de diversas formas, unas más económicas, otras más precisas, otras más lentas y otras más rápidas. Puede parecer poco importante, pero medir la acidez del agua de riego es el primer truco que toda guía o manual de cultivo debe enseñar a sus lectores. Tiene sentido comprobar o medir el valor de pH anualmente y corregirlo si es necesario de los suelos de cultivo. El uso de productos fertilizantes N-P-K, enmiendas o la presencia de lluvia ácida en la región puede alterar los niveles de una temporada a otra. Cada técnica de medición del pH tiene sus ventajas e inconvenientes, pero es un valor sencillo de medir en pocos segundos y sin gastar mucho dinero. Depende las necesidades de cada jardinero recomendaremos un método u otro:

Laboratorio

Puede recoger una muestra de suelo y enviarla a algún laboratorio científico de análisis para que examine las muestras de suelo y le diga exactamente la calidad del suelo que quieres utilizar para cultivar. La ventaja de este método es que los resultados no pueden ser más precisos además de sacar más datos que utilizando medios más rudimentarios. Pero que un centro especializado mida el pH por ti también tiene sus inconvenientes, es posiblemente el método más caro pero el más preciso y necesita de más tiempo para conocer los resultados. Ideal para agricultores que quieren adquirir un nuevo terreno y necesitan estudiar las propiedades del sustrato antes de invertir el dinero.

Medidor de pH digital

Hay dispositivos en el mercado que te miden en cuestión de segundos los niveles de pH del suelo o alguna mezcla nutritiva del riego. Estos medidores se pueden comprar por menos de 30 euros los más baratos hasta más de 100 euros los dispositivos más profesionales. Con este método los resultados son visibles de forma digital, la precisión es exacta y tienes los resultados en poco tiempo sin depender de terceras personas o empresas. Existen modelos para medir el pH del suelo, pero también otros medidores digitales impermeables que pueden sumergirse para calcular el pH sel agua de riego.

Compra de tiras reactivas de pH

Existen pequeños botes con tiras reactivas para realizar tests rápidos que nos aproximen el valor del pH en pocos segundos. Son los equipos para medir pH más económicos y fáciles de usar en el mercado. La prueba se puede realizar sin conocimiento previo, únicamente deberemos unir el agua de riego con el líquido reactivo y comparar el color resultante en la tabla de valores que incluya el producto. Aunque los resultados no son tan exactos como los del laboratorio, son suficientes para determinar si el suelo del jardín es apto para el cultivo de la especie que tenemos en mente. Para medir el suelo necesitaremos agua destilada y una muestra que mezclaremos y mediremos.

Existen diferentes métodos para medir los niveles de acidez en el agua o en el suelo.

Medir el pH a ojo con observación

Otro método para determinar el valor de pH del suelo sin ningún aparato será el de identificar las malezas o malas hierbas que estén creciendo de forma natural en el terreno. Según el tipo de planta que sea y los valores que necesitan de pH para sobrevivir podremos hacernos una idea del tipo de suelo que tenemos enfrente aunque sea de forma aproximada. Una técnica gratuita pero que requiere de conocimientos previos, identificar el nombre de una planta cualquiera no es tarea sencilla.

Medir el pH de forma casera

Existen métodos caseros para medir aproximadamente los niveles de pH de forma completamente gratis en nuestra propia casa. Hay que tener en cuenta de que este es el método de medición más simple y menos preciso de todos por lo que no es recomendado para cultivos comerciales o de grandes dimensiones. Podemos hacerlo con materiales que todos tenemos en nuestro hogar.

Materiales necesarios:

• 2 vasos de plástico pequeños
• Vinagre 
• Bicarbonato de sodio 
• Agua

Pasos:

1. Llena el primer vaso con vinagre hasta la mitad.
2. Llena el segundo vaso con agua hasta la mitad.
3. Disuelve 3 cucharadas grandes de bicarbonato de sodio en el segundo vaso con agua.
4. Seleccione el punto del jardín donde desea calcular los niveles de pH y coge un puñado de tierra.
5. Vierte la muestra de suelo en el vaso con el vinagre, si hace espuma el suelo es alcalino (pH> 7).
6. Coge otra muestra de suelo y ahora viértela en el otro vaso, si sale espuma el suelo es ácido (pH <7).

En casa tenemos elementos para medir y regular el pH del agua en poco tiempo y sin apenas recursos económicos.

Diferentes valores de pH y su significado

Suelos ácidos (0 – 6,5 pH): Algunas especies de plantas necesitan un suelo ácido. El rododendro y otras plantas de los pantanos pertenecen a este grupo. Les encanta un valor de 4.5 a 5. Solo muy pocas especies de plantas crecen en el área fuertemente ácida.

Suelos neutrales (6,5 – 7,5 pH): El 7 está en el medio de la escala. Existe un equilibrio ácido equilibrado en el suelo. Los ácidos y las bases están presentes en cantidades iguales y se neutralizan entre sí. Muchas plantas prefieren un valor ligeramente ácido a ligeramente alcalino.

Suelos alcalinos (7.5-14 pH): Alcalino significa que el suelo es muy calcáreo. Solo hay una pequeña cantidad de plantas que pueden tolerar este valor. Solo unas pocas plantas especiales crecen en suelos con un valor de pH superior a 9

¿Cómo modificar el pH del cultivo?

Al preparar una solución nutritiva, el productor se asegura de que el pH del agua esté dentro de un cierto rango. Esta área será preferiblemente aquella en la que la planta disponga de más nutrientes. Cambiar el pH de la solución fertilizante utilizada para el riego es de lo más sencillo ya que se puede reducir agregando un ácido o aumentar mezclando una base. En el merado existen cientos de productos respetuosos con el medio ambiente capaces de modificar al gusto los niveles de pH del agua de riego en cuestión de segundos y con unas pocas gotas.

En caso de modificar el pH del suelo las cosas se complican un poco más. Se puede adaptar a las necesidades de las plantas añadiendo cal (si es demasiado ácido) o añadiendo sustitutos de turba (si es demasiado alcalino). Otra forma de reducir el pH del suelo del jardín es compostar ciertas plantas o utilizar humus de corteza. Reduciremos los niveles de pH a la vez que dotamos de nutrientes al suelo y las raíces. Hay que considerar el hecho de que las propias raíces pueden alterar los niveles de pH en el suelo. Ácidos como el ácido cítrico, el ácido oxálico y el ácido málico están presentes en grandes cantidades en las células de las raíces. Estos elementos pueden afectar el pH del suelo, pero la intensidad de este efecto variará de una especie a otra.

El método más agresivo para bajar el pH del suelo es agregar azufre pedregoso. Agregar piedra caliza es el método más simple para aumentar el pH del suelo. La piedra caliza se compone de carbonato de calcio (tiza) o carbonato de magnesio.

¿Qué pasa si el pH es muy alto?

Un valor de pH elevado (por encima de 7,5) puede tener consecuencias negativas. El suministro nutrientes importantes como el fósforo, magnesio y hierro se verá reducido drásticamente, provocando deficiencias en nuestro jardín. En suelos neutrales tirando a ligeramente alcalinos, algunos elementos imprescindibles para las plantas pueden quedar obstruidos y no estar disponibles para las raíces como el manganeso, cobre, zinc y boro. A valores de pH de 7 o más, menos del 50% del hierro (Fe) estará disponible para las plantas y aumenta aún más hasta los pH 8.0, solo quedará una pequeña cantidad de Fe en solución debido a la precipitación con hidróxido de hierro provocando clorosis acentuada en las hojas.

Los niveles descontrolados de pH causan problemas nutricionales graves en las plantas de nuestro jardín.

¿Qué pasa si el pH es muy bajo?

En suelos muy ácidos, se reduce la solubilidad del fósforo y la del calcio. Niveles bajos de pH pueden inhibir la actividad de las bacterias que degradan la materia orgánica del suelo. Si las bacterias, hongos micorrízicos y microorganismos desaparecen se paraliza la descomposición de la materia orgánica, lo que resulta en la no liberación de nutrientes al suelo, especialmente nitrógeno, que queda atrapado.

El suelo ácido (pH 4.0-5.0 ) puede tener altas concentraciones de aluminio, manganeso y hierro solubles, que pueden ser tóxicos para el crecimiento de ciertas plantas además de contaminar los frutos y alimentos resultantes. Halando en plata, cuanto más ácido es el suelo, menos nutrientes están disponibles para las plantas.  Si el pH del suelo cae por debajo de 5.0, las plantas detienen su metabolismo, reduciendo su crecimiento e incuso paralizándolo por completo. La acidificación del suelo también afecta el crecimiento de las raíces. La acidificación del apoplasto es probablemente decisiva para el crecimiento en longitud de las células vegetales. 

¿Qué pH necesita cada tipo de planta?

La mayoría de las plantas prefieren un ambiente ligeramente ácido a ligeramente alcalino (pH 6 a 7,5) pero cada una rendirá mejor en ciertos niveles dependiendo la genética. En la siguiente tabla nombraremos las especies más comunes de vegetales, verduras y hortalizas con los rangos de pH óptimos para obtener la cosecha más abundante y sabrosa posible. Aconsejamos escoger la planta que más se ajuste a tu tipo de suelo para que el cultivo sea lo más rentable posible:

• Arándano: 4.5
• Mora: 6.0
• Fresa: 6.5
• Frambuesa: 6.0
• Grosella: 6,75
• Azaleas: 4.5
• Hiedra: 6,75
• Helechos: 5.25
• Lila: 6,75
• Rododendro: 4.5
• Manzana: 6,75
• Pera: 6,75
• Cereza: 6,75
• Melocotón: 6,75
• Ciruela: 7.5
• Membrillo: 6,75
• Nuez: 6,75
• Almendras: 6.5
• Avellana: 6.2
• Papas: 5.25
• Nabos: 6.0
• Trébol: 6.2
• Rábano: 7.5
• Coliflor: 6,75
• Frijoles: 6.25
• Endibia: 6,75
• Col rizada: 6,75
• Pepinos: 6,75
• Ajo: 6,75
• Calabaza: 6.0
• Acelga: 6,75
• Zanahorias: 6,75
• Perejil: 6,75
• Puerro: 6,75
• Coles de Bruselas: 7.0
• Repollo rojo: 6,75
• Lechuga Iceberg: 6,75
• Apio: 6,75
• Espárragos: 7.5
• Espinacas: 6,75
• Tomates: 6.0
• Sandías: 6.0
• Cebollas: 6,75
• Crisantemos: 6,75
• Fucsias: 5.5
• Margarita: 6.0
• Geranios: 7.5
• Hortensias: 4.5
• Jacintos: 6,75
• Azafrán: 6,75
• Lirios: 6.0
• Altramuces: 6.0
• Margaritas: 6,75
• Clavos de olor: 6,75
• Narcisos: 6.0
• Petunias: 7.5
• Rosas: 6,75
• Girasoles: 6,75
• Tulipanes: 6,75
• Violeta: 6,75
• Guisantes dulces: 7.5
  

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El mantillo para plantas es la capa superior de materiales que cubre la superficie del suelo de cultivo. La capa puede ser más o menos gruesa, según el material, y su principal función es la de proteger el suelo de los efectos del clima, evita que el agua almacenada en el suelo se evapore demasiado rápido en verano, regula o elimina la aparición de las malas hierbas no deseadas, mejora el aspecto visual del jardín e impide la colonización y desarrollo de plagas de suelo. El mantillo se puede realizar con diferentes materiales y para distintos objetivos, en este apartado aprenderemos una de las técnicas más usadas en el cultivo de plantas.

La técnica del mantillo tiene múltiples beneficios en nuestras plantas

Beneficios de usar mantillos

1. Proteger las raíces de los cambios climáticos bruscos y condiciones extremas. Los mantillos actuarán como aislante y capa protectora para mantener el calor en invierno, el fresco en verano y reducir las consecuencias de lluvias torrenciales y vientos fuertes.
2. Impedir la eclosión, germinación y enraizamiento de semillas desconocidas procedentes de malas hierbas indeseadas. El mantillo dificulta que la luz solar traspase y alimente las malezas u otras plantas competidoras, evitaremos su nacimiento sin usar ningún tipo de producto.
3. Mejora visual considerable. El aspecto de la tierra de cultivo no suele ser agradable a la vista. Utilizando mantillos en nuestras macetas y jardines podremos maquillar la apariencia del cultivo para hacerlo agradable a visitas y nosotros mismos.
4. Reduce considerablemente la aparición de plagas colonizadoras del suelo. Al no encontrar un sustrato firme, las moscas de suelo y otros insectos que viven en la tierra huirán de nuestro jardín y atacarán otros más sencillos y apetecibles.
5. Las raíces no sufren quemaduras por los rayos solares. El sistema radicular de la planta no está pensado para soportar luz solar en su superficie. Tanto el calor excesivo como los rayos ultravioleta pueden destruirla y dañar la plantación.
6. Los mantillos de origen orgánico son capaces de jugar un papel fundamental en la alimentación de nuestra planta. La descomposición de los materiales usados en el mantillo liberará nutrientes y elementos de forma gradual a los sustratos para que sean aprovechados por la planta.
7. Plantas más sanas y productivas gracias a la buena temperatura de las raíces capaz de potenciar la velocidad de absorción nutricional. El estrés será menor y el jardín te lo agradecerá con resultados prometedores,
8. Evita la compactación del sustrato producido por los riegos continuos. Mantendremos la aireación inicial y permitiremos a la planta captar el oxígeno por las raíces además de mantener intacto el drenaje.

Mantillos inorgánicos:

Los acolchamientos realizados con productos inorgánicos o sintéticos son perfectos para cultivadores que sufran de plagas con cierta frecuencia. Al disponer de un mantillo que no se descompone con el tiempo no tendremos que modificar el programa nutricional o de abonado que hayamos empezado. Las sustancias inorgánicas no pueden servir de alimento para los insectos, dificultando su bienestar y colonización de la planta:

Los mantillos se pueden hacer con diferentes materiales según el objetivo buscado.

Plástico negro

Al realizar el mantillo con plásticos de color negro el suelo se calienta rápidamente, permanece húmedo durante mucho tiempo e incluso las áreas que tienen malezas ya enraizadas empiezan a liberarse y las malas hierbas a desaparecer por completo por la ausencia de luz. Sin embargo, utilizar plásticos de mantillo tiene sus desventajas, los primeros centímetros de la superficie terrestre se calientan demasiado en días soleados y la aireación de las raíces estará restringida. La capa superficial de mantillo negro no es muy atractiva, pero puede aumentar el rendimiento del cultivo en regiones frías, ya que la temperatura del suelo será significativamente más alta durante todo el día.

Piedras y grava

Utilizar pequeñas rocas como mantillo superficial para nuestras macetas o jardín puede ser la solución perfecta. Un material fácil de encontrar gratis por el monte y que da un bonito aspecto natural al sustrato, impide la formación de plagas contiene la fuerza del agua de riego o lluvia para evitar que el suelo se compacte con el tiempo. No es muy efectivo reteniendo las variaciones climáticas, pero estéticamente y para zonas de lluvia extrema posiblemente sea la mejor opción. Ideal también para plantas ornamentales o decoración en plantas de mentira de plástico.

Perlas de arcilla expandida

Los guijarros de arlita se pueden usar bien para lugares secos como jardines de rocas, pero también entre plantas perennes y árboles. La capa de grava almacena calor, es permeable al agua y al aire y, sobre todo, permanente. Sin embargo, con el tiempo, puede mezclarse con la capa superior del suelo y solo suprime las malezas hasta cierto punto. La grava tampoco se sostiene bien en terraplenes. Aplique grava o gravilla de un máximo de dos pulgadas de espesor.

Mantillos orgánicos:

El utilizar mantillos orgánicos tiene ciertas ventajas frente a los inorgánicos pero también tienen sus inconvenientes. Los de origen orgánico acaban descomponiéndose a una velocidad muy superior, liberando los elementos nutricionales hacia las plantas para su absorción. Una forma perfecta de abonar un terreno con materiales naturales y seguros, ya que la lenta liberación elimina la posibilidad de sobre fertilizaciones excesos.

Partes de Coco (fruta)

Ya sea como esteras de protección para el invierno o para evitar que las capas superiores del suelo se sequen debido al viento y al sol, todas las plantas se benefician una cubierta aconchada de coco y derivados. Aunque el coco sea un ingrediente orgánico, sus fibras son tan estables y se descomponen a un ritmo tan lento que se parece más a un material inorgánico que a uno vivo. Con una tapa de tres a cinco centímetros de espesor será suficiente para mantener la humedad interna del suelo e impedir la colonización de insectos. Al no descomponerse, su vida útil es muy superior a los mantillos orgánicos, entre dos y tres años. Para su formación puede utilizarse tierra desmenuzada en pequeños granos.

Cortezas y humus de árbol

Los desechos de la corteza provienen de la silvicultura o del aserradero en donde se trabaja con árboles y sus residuos. Los mantillos para plantas realizadas con cortezas procedentes de pinos abetos son más efectivos para suprimir la germinación de malezas con materiales naturales. Las cortezas son orgánicas y con el tiempo empezarán a descomponerse, para una protección a largo plazo, se requerirá un espesor de capa superior a otros materiales, recomendamos entre siete a diez centímetros. Se pueden hacer mantillos con todo tipo de cortezas, sin importar su tamaño o procedencia.

La corteza de pino contiene mucho ácido tánico, que inhibe la germinación de las semillas de malas hierbas. La mayoría de cortezas contienen un alto grado de acidez o pH, tendremos que adecuar los riegos y especies vegetales que utilicen este tipo de mantillo. La madera está compuesta principalmente por lignina, una sustancia que se descompone a ritmos inapreciables. El único inconveniente de usar cortezas de árboles como acolchado agrícola o mantillo es que los caracoles adoran este ambiente y acudirán en pocos días en caso de estar presentes.

Paja y hojas secas

Un acolchado hecho de paja seca y hojas cortada en trozos grandes es una buena solución, efectiva y barata. Los frutos y frutas que estemos cultivando permanecerán limpios, ya que la tierra no salpicará con la lluvia o riego, y se verán menos afectadas por ataques de hongos. Buena opción para evitar el frío del invierno y aguantar la humedad del riego más días aunque aconsejamos retirarlas con la llegada de la primavera y la subida de las temperaturas. No es el material más vistoso de todos los de esta lista pero es muy sencillo de encontrar y su precio es irrisorio. Una opción muy útil es la de utilizar los restos secos producidos al cortar el césped, las hojas contienen altas dosis de nitrógeno que será aprovechado por el cultivo a medida que se descompongan.

Recortes de césped

Los recortes de hierba fresca, además de abundantes, aportan mucho nitrógeno que liberan lentamente a la vez que se van descomponiendo. Si los restos de cortar el césped siguen estando húmedos, el mantillo realizado con ellos se espesará en pocos días. Deje que los recortes de césped se sequen un poco al principio y aplíquelos solo muy finamente, de lo contrario existe el riesgo de pudrición. Este tipo de mantillo tiene poca duración y será recomendable renovarlo semanalmente. Para una capa gruesa, deje que los recortes se sequen durante unos días, aflojándolos o girándolos varias veces. Para una mejor ventilación, también puede mezclar los recortes de césped con astillas de madera.

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